時裝界有一個名字叫Martin Margiela,對於喜愛時裝的人,這個名字一說出口自然會有一份不能解釋而強烈的震撼。對於時裝界來說,他是繼川久保玲之後把解構主義時裝發揚光大的其中表表者。

對於這個品牌,或者大部分人的印象是誇張?是奇怪?還是一缺白布背後四條杠的品牌商標?還是當年轟動一時與H&M 的合作?對我來說,他的設計是藝術多於時裝。從川久保玲和山本耀司這股新浪潮以後,時裝不x再只局限於漂亮華麗或是一門生意,而已多了一分實驗感及藝術性。

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當年傳聞有說Martin Margiela 品牌上的伯樂Jenny Meirens 從頭到腳穿上了一身Margiela 的設計跑去東京見川久保玲打算為她在比利時首都布魯塞爾開設第一家Comme Des Garçons 專賣店。那時Jenny Meirens 就問川久保玲對她這一身裝扮有何意見,川久保玲淡然地說挺喜歡她穿著的鞋子更跟她訂了一雙。對於當年還藉藉無名的Margiela 來說,一位當代時裝界大師訂了一雙自己的鞋子是一件十分了不起的事情。更有人說,如果沒有川久保玲開創了解構主義時裝設計之路便不會有Margiela。在我眼裡看,他們倆是早已齊名的大師級人馬!

早年的Margiela 在Jean-Paul Gaultier 擔任助理,那時的他早已是有著十分出色的表現。之後在1988年創立自家品牌,同年開始亦在HERMES 擔任了六年首席設計。

回憶於1989年第一場巴黎的個人秀:「Margiela的第一场秀非常的棒,我无法用言语表达,非常狂野,带着强烈的地下文化,第一件衣服出来我就惊艳不已,我身旁的Marina Yee(安特卫普六君子之一),她开始流泪,因为她从台上衣服的轮廓上看到了自己的影子,我握住她的手,在第三、四套服装过后,我开始明白为什么她会哭。在当下所发生的,完全不同,一切是那么的强烈,极致,当我们走出来时,我们想要立刻就下单。」

1998年Margiela 將他的時裝秀回歸於本身,就是每一位在他工作室工作的伙伴。一場沒有模特兒的秀,只有一班工作室伙伴拿著一件件衣服展現到場內所有人眼裡面。我想沒有人比他更明白衣服本身是穿在人身上之外是一件一件工作室伙伴的心血,沒有比他們帶到秀場更直接。

「對我們來說,讓人能找到與那些穿衣規範或是流行標準全然相反的穿衣之道是很重要的。」

相比起時尚流行,Maison Martin Margiela 更講求是衣服的本質及概念性。避免成為產業變化無常的受害者,其中最可靠的方法可能是時裝本身概念性,比起奢華、時尚,行動比思考更重要、想法比過程更重要。要說品牌海量地造出受人追捧的單品,不如將品牌的精神、概念傳到人們的腦中,把品牌打造出自己的個性遠勝流行性。

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「現在設計師已忘了衣服的本質,他們只對形象有興趣,卻忘了時裝為何物」

「時裝已死」並非危言聳聽,服裝之所以經典是因為有啟發世人的作用。Margiela的傳奇,每季的故事,從墊肩、比例、輪廓,從頭到腳、從裡到外,衍伸出Oversized、折紙期、娃娃期、平面期、沙發期……等等。

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雖然Martin Margiela 本人早早在2009年已離開品牌,更有一斷時間靠工作室的人去維持品牌設計。直至2014年John Galliano 入主品牌,大老闆Renzo Rosso 表示:「事實上,Martin是說服我僱用John的人之一,Martin欣賞John,他曾是Martin的偶像之一。你終究必須給人改過自新的機會,孰能無過呢?我認為Maison Margiela對John來說是完美的夥伴和重新開始的地方。」

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Posted by:Paco Tse

blog about fashion, photography, art, lifestyle.

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